Передняя подвеска Шевроле Авео достаточно убедительно выглядит на наших дорогах по сравнению с другими иномарками. И все же время не щадит никого и ничего. Даже самые лучшие сайлентблоки износятся примерно к 80-100 тысячам км пробега. Как заменить сайлентблоки быстро своими руками и что для этого нужно, разберемся прямо сейчас.
Когда менять сайлентблоки на Авео, как проверить
После 60 тысяч пробега сайлентблокам уже стоит уделять внимание, поскольку в зависимости от их качества, в этот период могут проявляться первые признаки износа. Единственный способ выяснить состояние сайлентблоков на ранней стадии износа — визуальный осмотр.
Если на поверхности резиновой части детали появились трещины или расслоение резинового массива, сайлентблок пора менять. Также обращаем внимание на целостность резины в районе металлической втулки. Если втулка живет отдельно от резины, сайлентблок подлежит замене.
В самых запущенных случаях будут проявляться критические признаки износа:
- Увод автомобиля в сторону при торможении.
- Потеря курсовой устойчивости при резких маневрах.
- Нестабильное поведение рулевого управления в колее.
- Стуки и скрипы подвески при покачивании автомобиля.
Кроме того, что изношенный сайлентблок влияет на управляемость, он влияет и на угол развала колес. А это приводит к повышенному износу резины. Если мы увидели, что внутренняя часть покрышки изнашивается интенсивнее, вероятно, что сайлентблоки переднего рычага изношены.
Следовательно, после 80 тысяч пробега необходимо обязательно проверить состояние сайлентблоков на Шевроле Авео, особенно в тех случаях, когда проявляются признаки их износа.
Как заменить сайлентблоки рычага Авео
Для замены нам понадобится комплект новых сайлентблоков, новые болты, стандартный набор инструментов, проставки, чтобы запрессовать новые и выбить старые сайлентблоки (если нет доступа к прессу), а также подъемник или яма.
И еще. За сутки перед заменой крайне важно нанести на все резьбовые соединения передних рычагов тормозную жидкость или аэрозольную проникающую смазку WD-40. Резьбы открутятся проще.
Порядок работы следующий:
- Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
- Поддомкрачиваем машину, сорвав колесные болты.
- Откручиваем гайку крепления шаровой опоры ключом на 19.
- Откручиваем передний болт рычага головкой на 17 с длинным воротком. По возможности лучше использовать пневматический гайковерт с высоким крутящим моментом.
- Головкой на 17 откручиваем заднее крепление рычага — сверху гайка, снизу удерживаем болт.
- Наносим несколько ударов по поворотному кулаку в области конуса шаровой опоры, если нет специального съемника.
- Рычаг можно вынимать.
- Ставим метки на заднем сайлентблоке, по которым будем устанавливать новый.
- Выпрессовываем задний сайлентблок с помощью подставки и оправки. Оправка должна быть равной по диаметру обойме сайлентблока, а подставка больше.
- Этими же оправками прессуем новый сайлентблок.
- Оправкой и головкой соответствующего диаметра выдавливаем старый передний сайлентблок.
- Таким же образом запрессовываем новый, почистив посадочное место и смазав проушину силиконовой смазкой.
- Передний сайлентблок стоит немного передавить, чтобы ограничивающий бортик резины остался снаружи. После этого сайлентблок усаживается на место.
- При установке рычага в сборе сначала заводим его сзади.
- Смазываем болт и устанавливаем его на место. Чтобы впоследствии демонтаж не вызывал трудностей, смазываем болт медной смазкой.
- Вставляем на место передний сайленблок, промазываем болт и закручиваем его, но не до конца.
- Вставляем на место в цапфу шаровую опору, предварительно смазав резьбовую часть. Чтобы опора затянулась правильно, снизу ее нужно поджать домкратом.
Очень важно знать, что передние сайлентблоки затягиваются только на стоящем на земле автомобиле. Задние можно затянуть в вывешенном положении.
Если что-то пошло не так
В этот раз сайлентблоки установились идеально, но так бывает не всегда. Коррозия и запущенная подвеска могут натворить много бед. Особенно при замене переднего сайлентблока.
Если передний болт не хочет откручиваться, заломался или проворачивается в гайке, придется брать в руки болгарку и распиливать подрамник. Дело в том, что при неправильной установке без смазки болт обязательно приржавеет к втулке сайлентблока. Кроме того, гайка, вваренная в подрамник (переднюю балку Авео), не отличается особой прочностью.
В этих случаях приходится вскрывать балку и доставать штатную гайку. Хотя гайкой ее назвать можно лишь условно. В этих случаях гайка вырезается и меняется на усиленную с резьбой 12 мм и шагом 1/25. При этом болт рычага желательно заменить тоже. Лучше установить болт с такой же резьбой, но длиной не менее 80 мм.
Чтобы таких ситуаций не возникало, перед установкой смазываем болты и гайки медной смазкой. Литол не проходит, поскольку вымывается водой.
Какие сайлентблоки лучше на Авео Т250
Фирменный задний сайлентблок GM с каталожным номером 95217519 (или 95975940, неразрезной) имеет следующие размеры:
- внешний диаметр 70,2 мм;
- внутренний диаметр 14,1 мм;
- высота 66 мм.
Передний фирменный сайлентблок имеет каталожный номер 95228670. Публика предпочитает устанавливать именно GM, поскольку они гораздо выносливее аналогов.