Проблема забитого радиатора печки, как ни странно, всплывает как раз зимой. Если мы не слишком тщательно следили за системой охлаждения в теплое время года, вероятнее всего, нам придется столкнуться с холодным воздухом из отопителя уже при первых морозах. Впрочем, есть простой, надежный и недорогой способ очистки радиатора печки от грязи и накипи.

Кратко о теории промывки радиатора печки

Любой мало-мальски современный двигатель выполнен из чугуна (блок цилиндров) и алюминиевого сплава (все остальное). На последних моделях выпуска с 2005-2009 года все активнее начинают использовать алюминиевые блоки цилиндров.

промывка радиатора печки
На пробеге около 80-120 тысяч радиатор печки может представлять собой удручающее зрелище. Если не промывать систему охлаждения.

Радиатор печки, как и основной радиатор системы охлаждения, выполняют как из алюминиевого сплава, так и из меди. Лучшие модели мы рассматривали не так давно. Однако при небрежном отношении к системе охлаждения, да и к состоянию двигателя в общем, система забивается, на стенках каналов, на патрубках, внутри сот радиаторов образуется накипь и налет грязи.

Важно четко понять, что именно мы должны очистить внутри системы охлаждения и радиатора печки в частности:

  1. Жиры. Это любые включения масел, смазок, герметиков, топлива в состав антифриза. Все это оседает на стенках системы и отрицательно влияет на ее эффективность. Не говоря уже о неспособности радиатора выполнять свои функции — отдавать тепло в атмосферу или в салон, если говорить о радиаторе отопителя.
  2. Соли. Это та самая накипь, которая образуется на стенках системы охлаждения во время нагрева двигателя. Практически та же история происходит в обычном кухонном чайнике. Чем чище вода, тем меньше в ней солей и тем меньше накипи. В системе охлаждения принцип образования известкового налета не меняется — чем хуже антифриз и чем выше его износ, тем больше будет накипи.

Не менее важно понимать, что все жиры можно убрать щелочным раствором, а любую накипь — кислотным.

Мы не можем утверждать, что все без исключения брендовые промывки для системы охлаждения это профанация и маркетинг чистой воды. Тем не менее огромная часть тех жидкостей, которые есть в продаже и стоят не дешевле хорошего антифриза, могут не только быть бесполезными, но и нанести вред двигателю.

 

Дело вот в чем. Поскольку все отложения в системе охлаждения мы условно разделили на жиры и соли, то и бороться с каждым из них необходимо своими средствами. Универсального варианта, который одинаково эффективно очищал бы двигатель от солей и жиров, просто быть не может. 

Мы плавно подошли к самому главному — как максимально эффективно очистить радиатор печки и всю систему охлаждения. Без негативных последствий.

Риски для двигателя при неправильной очистке

Где тонко, там и рвется. Простой житейский закон срабатывает и в нашем случае. Допустим, что промывка прошла успешно и мы удалили весь жир и накипь из системы. Естественно, с ухоженным двигателем, а тем более с небольшим пробегом, ничего плохого не случится.

Если же мотор переваривал не самое качественное масло и антифризы, вполне вероятно, что что-то пойдет не так:

  1. Потекла помпа. Если это случилось во время промівки или после нее, стоит вспомнить, когда мі меняли насос последний раз. Скорее всего, его ресурс уже был исчерпан. Помпу от течи спасало только наличие грязи и накипи на втулке или сальнике.
  2. После промывки начала протекать печка. Ситуация примерно та же. Накипь на сотах не давала антифризу проникать наружу. Также это может случиться из-за использования подозрительных герметиков системы охлаждения. О плюсах и минусах их применения мы говорили здесь.
  3. Течи в патрубках и шлангах начинаются по тем же причинам. Состав промывочной жидкости и технология, которую мы предлагаем, никоим образом не способна повлиять на целостность шлангов и герметичность их присоединения к корпусу термостата, головки блока или радиатора.
  4. Пробило прокладку головки блока. Самая неприятная история, но корень зла также находится в запущенности системы. Прогар прокладки, вероятнее всего, уже был, однако промывка убрала нагар и отложения, которые приостановили пробой прокладки.

В целом, если двигатель до промывки был в нормальном состоянии и использовался хороший антифриз, соответствующий допускам производителя, никаких побочных эффектов от такой промывки быть не должно.

промывка радиатора печки
Оптимальный вариант для промывки и замены антифриза – стенд для вакуумной замены жидкостей.

Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология

В качестве щелочи мы будем использовать обычную пищевую соду. Она прекрасно справляется с жировыми отложениями вроде масляной пленки. Очистка содой будет проводиться в первую очередь, поскольку нам важно удалить любой намек на маслянистые отложения. В противном случае они не дадут отмыть накипь.

промывка радиатора печки
Накипь после неудачной промывки радиатора.

Самая эффективная и безобидная для двигателя кислота — лимонная, которая продается в любом магазине. Лимонная кислота уберет всю накипь, в чем можно будет убедиться во время слива промывки из двигателя. При этом кислота активирует поверхность металла и делает его восприимчивым, в том числе и к кислороду.

Именно поэтому промывка системы водой после кислоты — это грубая ошибка, приводящая к образованию очагов коррозии на поверхности металлов.

Коррозии не избежать даже в том случае, если мы будем промывать радиатор печки и всю систему дистиллированной водой. Да, в ней минимальное количество минералов и солей, но кислород там присутствует в любом случае, а окисление незащищенного активированного металла — прямая дорога к коррозии.

Для полной очистки системы охлаждения от накипи и масляных наслоений нам пригодится:

  1. Пачка пищевой соды.
  2. Лимонная кислота 200-300 г.
  3. Бутилированная, не обязательно дистиллированная, вода.
  4. Новый качественный антифриз.
  5. Время, около 5-6 часов.

Часто возникает вопрос — а почему нельзя просто промыть радиатор печки, отсоединив его от системы охлаждения, это и проще, и быстрее? Действительно, это быстрее и, возможно, проще. Однако такой вариант можно рассматривать только в качестве временной меры, поскольку вся грязь и накипь из двигателя рано или поздно снова вернется в отопитель.

Теперь, когда мы во всем разобрались, приступим к промывке, строго соблюдая порядок действий и технологию.

Важно! Прогрев автомобиля и его работа в режиме холостых оборотов должна выполняться только на открытом воздухе во избежание отравления выхлопными газами.

1. Сливаем старый антифриз

Как слить антифриз в любом автомобиле, пожалуй, знает каждый. Единственная сложность в том, что нам нужно постараться слить максимум жидкости. Если в блоке цилиндров есть отдельная пробка — сливаем и оттуда, и из радиатора. В системе не должно оставаться ровным счетом ничего.

2. Заливаем раствор воды и соды

Закручиваем все пробки и краны, разводим в 10 литрах воды 200 г соды. Пропорция высчитывается исходя из объема системы охлаждения конкретного двигателя. Важно помнить, что и двигатель, и вода при этом должны быть примерно одинаковой температуры (двигатель остывший, вода около 20 градусов). Заливаем раствор в систему.

3. Прогреваем двигатель 30 минут

Запускаем двигатель и на холостых оборотах гоняем его около получаса. При этом мотор должен выйти в диапазон рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата. Это важно, поскольку если термостат не откроется, жидкость будет циркулировать только по малому кругу — блок цилиндров, головка, печка.

Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно дать дополнительную нагрузку на генератор, включить освещение или другие потребители, но не печку, поскольку она будет отводить тепло от мотора. Если двигатель дизельный, придется поддерживать обороты чуть выше холостых, чтобы прогреть жидкость до открытия термостата.

4. Двигатель остывает, промывка водой

После 30-минутного прогрева глушим двигатель и оставляем его в покое на час, чтобы дать возможность соде максимально эффективно поработать. После 60 минут перерыва сливаем промывку с остатками грязи и заливаем чистую воду.

Вода нужна для того, чтобы смыть остатки соды, поскольку она нейтрализует кислоту, которую мы будем заливать позже. Даем двигателю поработать несколько минут на воде, затем сливаем ее.

5. Заливаем кислотный раствор

Когда остатки соды смыты водой, разводим в 10 литрах воды 200 г лимонной кислоты. Как и в первый раз, даем машине поработать на холостых около 30 минут в режиме рабочей температуры. После этого выключаем двигатель и даем ему остыть также в течение часа.

Цикл прогрев-охлаждение (30 минут прогрева — 1 час охлаждения) повторяем 3-5 раз, насколько хватит терпения. В это время поверхность металла окончательно очищается от накипи и может активно взаимодействовать с кислородом.

6. Нейтрализуем кислоту содовым раствором

На этом этапе очень важно промыть двигатель содовым раствором (50 г на 10 л), но ни в коем случае не водой. Действуем по такой же схеме, запускаем двигатель, прогреваем его 30 минут, после чего сливаем раствор и сразу заливаем свежий антифриз. После соды промывать систему водой нельзя по причине, озвученной выше, сразу льем антифриз.

Способ, который мы привели здесь, считается самым безопасным для двигателя и радиаторов, а также наиболее эффективным для комплексного удаления солей и жиров из системы охлаждения. Даже самые дорогие средства для промывки едва ли дадут лучший эффект.

Если следовать этим рекомендациям, система охлаждения всегда будет чистой, а радиатор печки горячим, двигатель будет быстро прогреваться в холодную погоду, а в салоне будет тепло.

Интересное по теме:  Наш Ланос. Как заменить выжимной, сцепление или снять КПП

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ru Russian
X