У автомобілів Renault/Dacia Logan з бензиновими 8-клапанними двигунами K7J, K7M (1,4 та 1,6 л) існує фірмова хвороба — ривки, сіпання на малих обертах, особливо при перемиканні з 1-ї на 2-гу передачу. Багато водіїв безрезультатно міняють датчики, гофри, чистять дросельний вузол, але проблема ривків не зникає. Втім, розв’язання проблеми ривків при розгоні на двигунах K7J, K7M доволі просте.
Симптоми провалів Renault/Dacia K7J, K7M 1.4, 1.6 л, діагностика
Потрібно відразу визначитись — ми говоримо про провали та ривки двигунів K7J, K7M на малих обертах. Найчастіше ривки відчуваються на першій та другій передачах, дуже рідко на третій, але на малому газу. У більшості випадків можна виключити зі списку підозрюваних: Варто перевірити свічки запалення та дроти, а також котушку запалення. На 8-клапанних моторах K7J, K7M у котушки є своя хвороба. Якщо коротко, то це руйнування корпусу котушки внаслідок різного коефіцієнту теплового розширення клапанної кришки, де вона кріпиться, та корпусу котушки. Через це всередину котушки через мікротріщини потрапляє волога, напруга пробиває на корпус. Перевірка цих запчастин не займе багато часу. Зате ці ланки можна сміливо відкидати та розпочинати ліквідацію основної проблеми, що викликає провали та ривки на малих обертах у двигунах K7J та K7M на Логан, Сандеро та деяких інших Рено або Дачія. Глобальна причина того, що Логан розганяється з провалами — збіднення робочої суміші. Але у межах 2000-2500 обертів на хвилину. Виною цьому найчастіше стає прокладка впускного колектора двигунів 1,4 та 1,6 літра K7J та K7M. Ось її каталожні номери:
бензонасос; паливний фільтр; датчики кисню; форсунки та загалом паливну рампу; привід газорозподільчого механізму та ремінь ГРМ.
Найчастіша причина провалів K7J та K7M Renault, Dacia
Ajusa 13183600; Corteco 026470H; Elring 331.781; Payen JD5315 та деякі інші.
Проте поспішати купити нову прокладку колектора не потрібно доти, доки ми не перевіримо що її вина у проблемі доведена на 100%.
Перевіряємо прокладку впускного колектора Рено Логан
Для цього потрібно загнати свій Логан на підіймач або на оглядову яму. Уважно оглядаємо задню частину двигуна знизу, там, де розташовано впускний колектор. А саме — стик нижньої частини колектора та головки блока циліндрів.
Якщо прокладка пересохла та втратила еластичність, ми побачимо яскраво виражені маслянисті плями, що зовсім не характерно для впускного колектора.
Стоп. А звідки береться моторна олива на впуску? Причина у тому, що масло у будь-якому випадку проривається на впуск завдяки сапуну на високих обертах.
До того ж сам факт потрапляння оливи у впускний тракт може свідчити про серйозні проблеми з двигуном, наприклад, забитим каталізатором, забитим сапуном клапанної кришки тощо. Але це окрема тема для розмови.
Як зняти впускний колектор двигуна K7J та K7M
А поки що знімаємо клему з акумулятора, оскільки вся робота буде проходити біля стартера.
Наступним кроком буде демонтаж корпусу повітряного фільтра. Для цього знімаємо гофру повітропроводу та відкручуємо чотири болти корпусу фільтра — два спереду, два ззаду.
Важливий момент — відразу знімаємо трубку сапуна клапанної кришки та перевіряємо наявність та стан гумового ущільнювача. Якщо його з якихось причин немає, доведеться купляти. Багато хто з гаражних майстрів чомусь ігнорує наявність ущільнювача.
Коли корпус знято, дуже бажано продути стисненим повітрям ту зону, де ми працюватимемо. Тут накопичується до біса пилюки та бруду.
Зняти чотири роз'єми живлення форсунок та роз'єм датчика положення дросельної заслінки, а також з датчика температури впускного повітря. Та датчика абсолютного тиску з правого боку від дроселя.
Знімаємо роз'єм з датчика холостого ходу з тильного торця дросельного вузла.
Зняти трос газу з коромисла та тягу з іншого боку коромисла.
Відкрутити скобу кріплення дросельного вузла, біта Т30.
Зняти дросельний вузол. Не забути перевірити стан нижнього ущільнювача.
Після демонтажу дроселя обов'язково закрити ганчіркою отвір під нього.
Від'єднати патрубок, що з'єднує колектор з вакуумним підсилювачем гальм. Два фіксатори з боків. Відводимо патрубок убік, аби не заважав.
Від'єднати трубку, що іде на адсорбер. Достатньо просто потягнути її убік.
Знімаємо паливний шланг. Теоретично потрібно перед цим скинути тиск у системі, діставши запобіжник паливного насоса та запустити двигун до зупинки.
Але так робити вкрай не бажано, тому що тиск впаде до нуля, що приведе до того, що після збірки форсунки почнуть сильно переливати бензин.
Після зняття патрубка паливного шланга можливий витік палива, тому потрібно запастися ганчіркою. Якою потім обов'язково закоркувати патрубок шланга. Також обов'язково закоркувати отвір на паливній рампі.
Спускаємось під автомобіль та звільняємо колектор від жгутів, їх два — один менший, другий великий.
Тепер потрібно зняти металеву планку, що підтримує колектор. Для цього — зачистити різьбу та змастити її, відкрутити гайку головкою на 13 мм, та болт накидним ключем на 16 мм у нижній частині планки.
Знизу можна відкрутити дві гайки кріплення колектора головкою на 10 мм. Це можна зробити й зверху.
Зверху відкрутити дві крайніх нижніх гайки, одна з них знаходиться за стартером. З-під капота також треба відкрутити чотири верхніх болти кріплення колектора також головкою на 10 мм.
Можна виймати колектор та оглянути стан прокладок.
Заміна прокладок колектора Renault/Dacia Logan 1.4, 1.6 л
Тепер потрібно ретельно очистити колектор як зовні, так і зсередини. Перед цим зняти паливну рампу та коромисло троса дроселя.
За допомогою будь-якого миючого аерозольного засобу (підійде промивка для гальм, карбюраторів тощо) ретельно відмиваємо колектор та корпус дроселя.
Потрібно змастити вісь коромисла, кулькове кріплення дроселя та тягу приводу заслінки. Змащувати бажано сухим мастилом, але підійде більш доступне, яке не роз'їдає пластик. Силіконовий спрей, наприклад.
Встановлюємо нові прокладки колектора на місця, слідкуємо, аби прокладки щільно та рівно були втиснуті у пази.
Обов'язково нанести герметик різьби на попередньо знежирені верхні чотири болти колектора. Герметик потрібен тому, що болти контактують з масляними каналами у головці блоку. Це забезпечить герметичність та унеможливить витікання моторної оливи крізь різьбу.
Тепер потрібно очистити привалочну площину головки блока циліндрів та встановити колектор на місце. Збирання виконуємо у зворотному порядку, але потрібно приділити увагу правильному прокладанню усіх жгутів та шлангів, що стосуються колектора.
