Наш Ланос: замена задних ступичных подшипников

Замена заднего ступичного подшипника на Ланосе достаточно простая операция. Тем не менее, как и каждая работа с автомобилем, требует некоторых знаний. Поменять подшипник задней ступицы можно за полчаса, если собраны все инструменты, правильно подобраны подшипники, сальники и смазка. Как заменить ступичный подшипник на Ланосе, когда менять и какой подшипник лучше, будем разбираться прямо сейчас.

Основными признаками износа подшипника задней ступицы считаются:

На износ подшипника влияет не столько его качество, сколько качество сборки. Недотянутый или перетянутый подшипник, а также подшипник, смазанный бог знает чем, долго не протянет. Несмотря на то, что цена подшипника задней ступицы на Ланос и Сенс находится в пределах 200-300 гривен за пару, постараемся собрать ступицу качественно и как можно дольше не заглядывать под колпачок.

В зависимости от завода сборки, на Ланосы могли устанавливать подшипники разных производителей. Размеры подшипников следующие:

Из производителей публика больше склоняется к недорогим СХ CX523. Цена за пару около 110 гривен на 2018 год, но ходят они довольно неплохо при условии качественной сборки. Примерно в ту же цену обойдётся подшипник AT 0944-200B. Немецкий FAG с каталожным номером 713800110 стоит 420 гривен за четыре штуки на обе стороны. Они хороши тем, что комплектуются качественными сальниками, шплинтом и ступичной гайкой, да и качество самих подшипников великолепное.

Из недорогих часто рекомендуют подшипник MOOG с артикулом OP-WB-11084. Его цена около 153 гривен за пару на одну сторону, но в комплекте не будет ступичной гайки и шплинта. Всегда стабильное качество у немецких SWAG с номером по каталогу 40850001. За них просят 255 гривен за пару, полный комплект. Кроме самого подшипника позаботимся о том, чтобы под руками была консистентная смазка Литол 24, либо более дорогие аналоги (Агринол 158, к примеру).

Меняем подшипник задней ступицы на Ланосе своими руками

Для замены подшипников задней ступицы нам понадобится головка на 24 для ступичной гайки, оправки для запрессовки обойм подшипников соответствующего диаметра, хотя для этого можно использовать и старые обоймы. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, ставим противооткаты под передние колеса и приступаем к замене.

1. Для начала нужно ослабить ручник. Для этого высокой головкой на 10 отпускаем натяжную гайку из салона.
   
2. Срываем колёсные болты, пока машина стоит на земле. Вывешиваем кузов на домкрате, устанавливаем подставку и надёжно фиксируем машину. Снимаем колесо.
   
3. Отвёрткой с плоским шлицом поддеваем защитный колпачок ступицы, снимаем его.
4. Разгибаем шплинт, пассатижами извлекаем его из ступицы.
   
5. Ключом на 24 откручиваем ступичную гайку.
6. Снимаем тормозной барабан.
7. Удаляем старый сальник отверткой.
   
8. Тщательно чистим от старой смазки ступицу.
9. Отвёрткой или пробоем выбиваем старые обоймы, большую и малую из барабана. В нем есть специальные канавки, через которые выбить обоймы достаточно просто.
   
10. Тщательно вычищаем барабан от старой смазки и устанавливаем новые обоймы с помощью молотка и оправки.
    
11. Наносим консистентную смазку внутрь барабана, без фанатизма, но и не жалеем.
    
12. Запрессовываем новый сальник.
    
13. Наносим смазку на ступицу и устанавливаем новые подшипники.
    
14. Ставим барабан на место, поджимаем ступичную гайку, но не зашплинтовываем, устанавливаем колесо.

Это очень важный этап, поскольку правильный момент затяжки гайки обеспечит длительную эксплуатацию подшипника. Завод настоятельно рекомендует затягивать гайку задней ступицы с усилием 20 Н•м, после чего колесо прокручивается, гайка отпускается на 180 градусов, а потом затягивается с усилием 1 Н•м. Это нужно для того, чтобы подшипник сел на место и только после этого его можно фиксировать и шплинтовать.

Затяжка гайки проводится только с установленным колесом. Регулировка момента затяжки нужна для того, чтобы остался тепловой зазор. Именно он и не даст подшипнику перегружаться при нагревании и продлит ему жизнь.

Если нет под руками динамометрического ключа, используем школьный курс физики. Берём трещотку или вороток и отмечаем на нем расстояние в 250 мм от головки. Именно на этом расстоянии мы будем прикладывать усилие в 8 кг, которое запросто можно измерить с помощью простого безмена.

После этого отпускаем гайку на полоборота, прокручиваем колесо и ловим момент, когда люфт будет на грани исчезновения. Только так можно добиться правильного теплового зазора в радиально-упорном подшипнике. После того как мы поймали люфт, можно затягивать гайку с усилием 500-600 г и зашплинтовывать её.

Именно поэтому производители рекомендуют неукоснительно соблюдать моменты затяжки ступичных гаек и пользоваться динамометрическим ключом. Теперь можно забивать смазкой колпачок, устанавливать его на место и приступать к замене подшипника ступицы на другой стороне.